Варианты отделки фасадов загородных кирпичных домов, обшивка своими руками: инструкция, фото и видео

Перед тем, как рассматривать конкретные решения для ограждающих конструкций в жилых зданиях, давайте сначала познакомимся с основными понятиями и требованиями. Паропроницаемость — это способность стен и отделочных материалов пропускать водяные пары. Даже кирпичные или железобетонные стены имеют ненулевую паропроницаемость, а деревянные или газобетонные стены могут выводить до половины влаги, выделяемой в результате дыхания, стирки, мытья посуды и т.д.

Тема этой статьи — варианты отделки фасада дома. Она не претендует на полноту: мы рассмотрим лишь наиболее интересные и практичные решения — с точки зрения прочности, долговечности и максимального качества утепления. Купить рассмотренные нами материалы для отделки фасада вы сможете в строительном интернет магазине https://dimteh.com/.

• 1 Общие требования
  • 1.1 Паропроницаемость
  • 1.2 Утепление
• 2 Решения
  • 2.1 Пенопластовая шуба
  • 2.2 Виниловый сайдинг
  • 2.3 Кирпичный фасад
  • 2.4 Полифасад
• 3 Заключение

Стены возведены. Однако без отделки фасад смотрится неопрятно, да и теплоизоляция здания оставляет желать лучшего.

Общие требования

Паропроницаемость

Внимание: паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри здания наружу. В противном случае, стены будут накапливать влагу. Последствия — падение теплоизолирующей способности материалов, появление грибка и ускоренное разрушение здания.

Из этого требования вытекает два очевидных следствия.

1. Утепление помещений лучше выполнять не изнутри, а снаружи. Большая часть утеплителей обладает паропроницаемостью, куда большей, чем у материалов, использующихся для возведения капитальных стен.
2. Непроницаемая для водяного пара облицовка фасада, перекрывающая утеплитель, должна иметь вентиляционные зазоры.

Паропроницаемость ограждающих конструкций должна увеличиваться изнутри наружу. При несоблюдении этого условия стена начинает сыреть за счет конденсации паров в ее толще.

Утепление

Требования к утеплению вполне внятно изложены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».

Давайте коротко пробежим глазами текст нормативного документа и выделим основные моменты.

• Нормы актуальны для зданий, отапливающихся не менее 3 месяцев в году.
• Сопротивление теплопередаче нормируется и зависит от климатической зоны (точнее, от градусо-суток отопительного периода, которые определяются дельтой температур между жилыми помещениями и улицей, а также продолжительностью отопительного сезона). Так, для центра страны нормой является сопротивление, равное 3-4 м2хС/Вт.
• Нормируется не только сопротивление переносу тепла, но и дельта температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в помещении. Для жилых зданий она не должна превышать 4 градусов.

Уточним: речь идет об устоявшихся температурах. Понятно, что в момент запуска отопления нормированное значение может быть превышено; однако при должном качестве теплоизоляции стены быстро прогреются.

• Суточная дельта температур для домов с центральным отоплением не должна превышать 1,5 градуса; для зданий с печным отоплением периодической топки допустимо ее увеличение до 3 градусов.

Решения

Требования и пожелания нами сформулированы. Теперь давайте вернемся в более практическую плоскость и разберем способы их практического воплощения.

Пенопластовая шуба

Это, вероятно, наиболее простой способ утепления и отделки фасада, который несложно реализовать своими руками.

1. Стена облицовывается листами пенопласта. На зачищенную от пыли и загрунтованную стену пенопласт плотностью С-25 и выше крепится обычным плиточным клеем на цементной основе; для дополнительной фиксации используются пластиковые дюбель-зонтики (иначе — грибки). Клей наносится не сплошным слоем, а точечно или несколькими полосами.

Первый этап работ — утепление стен пенопластом. Плиты фиксируются плиточным клеем и пластиковыми грибками.

2. Поверхность пенопласта шпаклюется с помощью широкого шпателя все тем же плиточным клеем. Шпателем же в него вдавливается армирующая стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей.
3. Поверхность шпаклюется повторно. Фактура сетки должна полностью скрыться под слоем цементного клея.
4. После повторной грунтовки фасад окрашивается водно-дисперсионной краской для наружных работ или, что чаще, покрывается структурной штукатуркой (зачастую опять-таки под покраску).

Финальная отделка — структурная штукатурка под покраску.

Любопытно: вместо пенопласта нередко используются проклеенные плиты минеральной ваты. От пенопласта они выгодно отличаются большей пожарной безопасностью.

Виниловый сайдинг

Этот способ отделки — одна из простейших разновидностей вентилируемого фасада. Ее делает особенно привлекательной невысокая цена квадратного метра сайдинга.

Сложна ли инструкция по монтажу виниловой обшивки?

1. По фасаду монтируется обрешетка. В этом качестве может выступать брусок сечением от 40х40 миллиметров или, что гораздо лучше, оцинкованный профиль для гипсокартона. Для крепления используются прямые оцинкованные подвесы; шаг обрешетки и подвесов — примерно по 60 сантиметров.

Важный момент: обрешеткой опоясываются все проемы и углы.

Обрешеткой из оцинкованного профиля окантованы все проемы, внешние и внутренние углы. Для ее крепления использованы прямые подвесы.

2. При необходимости утепления используется минеральноватная плита. Утеплитель закладывается после установки подвесов, но до монтажа самой обрешетки. Способ фиксации — уже знакомые нам грибки.

Для защиты от ветра используется паропроницаемая ветрозащитная мембрана; ее полосы крепятся снизу вверх с перехлестом все теми же грибками.

3. Виниловые планки и профили крепятся саморезами по металлу или оцинкованными гвоздиками. Крепеж должен находиться строго посередине паза; шляпка должна позволять сайдингу свободно перемещаться относительно точки крепления при нагреве и связанном с ним изменении линейных размеров.

Сцепление планок друг с другом и с профилями — без натяжения; каждый элемент должен свободно перемещаться как минимум на 2-3 миллиметра вдоль собственной продольной оси.

Монтаж сайдинга по деревянной обрешетке.

Кирпичный фасад

Многие варианты отделки фасада кирпичного дома включают его полное или частичное покрытие клинкерной плиткой, диким камнем и прочими непроницаемыми для пара материалами.

Однако с точки зрения паропроницаемости конструкции и ее максимальной теплоизолирующей способности, более здравая идея — строительство двойной стены с утеплением.

• В основе здания в этом случае обычно лежит ленточный фундамент шириной не менее 60 сантиметров.
• Капитальная стена представляет собой кладку толщиной в кирпич (25 см). Фасадная облицовка — отдельная кладка в полкирпича (12 см), выполненная из клинкера или лицевого кирпича. Через каждые 4-5 рядов она армируется сеткой или проложенной арматурой.

Кроме того, капитальная и облицовочная кладки связываются закладкой между ними перфорированных оцинкованных стальных полос или просто поперечных отрезков рифленой арматуры.

• Пространство между капитальной стеной и фасадом заполняется утеплителем — плитами стекловаты, керамзитом, эковатой (теплоизоляционным материалом на целлюлозной основе) и т.д.

Структура утепленной стены с двойной кладкой. Несущая часть конструкции выполнена из керамических блоков.

Полифасад

Название этого материала для отделки фасадов коттеджей и загородных домов произошло от имени собственного (так называлась компания, первой начавшая производство комбинированного с облицовкой утеплителя). Оно давно стало нарицательным. Вкратце — система «Полифасад» представляет собой плиты фибробетона с приклеенным с тыльной стороны утеплителем (чаще всего — пенопластом). Для монтажа на капитальную стену используются обычные анкера.

Способ монтажа и здесь не отличается особой сложностью.

1. На стену по уровню монтируется стартовый профиль.
2. По профилю выставляется и анкерится первый ряд плит. Вертикальные швы для компенсации теплового расширения должны иметь ширину в 3-5 миллиметров. Для дополнительной фиксации, как и в случае пенопластовой шубы, используется точечно нанесенный плиточный клей.

От того, насколько аккуратно смонтирован первый ряд, зависит внешний вид всего фасада.

3. Следующие горизонтальные ряды выставляются на распорках и удерживаются ими вплоть до полного схватывания плиточного клея (не менее 12 часов). Для резки последней в ряду плиты используется болгарка с кругом по камню (для фибробетона) и острый нож (для пенопласта).
4. После того как все элементы фасада смонтированы, швы и головки анкеров заделываются эластичным акриловым герметиком.

Обратите внимание: не стоит пытаться заменить герметик плиточным клеем или цементным раствором. Эластичность заделки гарантирует, что швы не выкрошатся при колебаниях температуры и связанных с ними изменениях размеров плит.

На фото — фасад в процессе отделки.

Заключение

Как уже упоминалось, статья не претендует на описание всех возможных решений. Видео в этой статье предложит читателю дополнительную информацию по интересующей его тематике (узнайте также как качественно отделать цоколь дома без посторонней помощи).

Успехов!