Как правильно топить печь в холодном доме: выбор топлива, способы разжигания и поддержания огня

Правильное топление русской печи: советы и рекомендации. Как разжечь и растопить холодную печь, какое топливо использовать, а какое нет — узнайте в нашей статье о топлении печей. Не замерзнете в холодной комнате, следуя нашим инструкциям по правильному топлению печи!

Читайте в статье

• Как она устроена?
• Процессы, происходящие внутри печи
  • Горение топлива
  • Температурное расширение тела печи
  • Движение газов
  • Запасание тепла
• Процесс топки
  • Подготовка дров
  • Подготовка печи
  • Определение оптимального количества топлива
  • Создание укладки
  • Розжиг
  • Регулировка режима горения
  • Окончание топки
• Чем можно и чем нельзя топить?
  • Сжигание топлива в подтопке
• Виды протопки РП
  • Как топить русскую печь после летнего сезона?
  • Как поступать после простоя в несколько недель?
  • Что делать для поддержания постоянной температуры в доме?
  • Видео о том, как топить русскую печь
  • Наиболее частые ошибки
• Заключение

Русская печь (РП) во все времена была центром избы и, именно вокруг нее протекала жизнь. Она обеспечивала живущих в доме горячей едой, создавала условия для гигиенического ухода за телом и обогревала жилище. Потопленная русская печь обогревает жилище несколько суток, поэтому очень важно ее правильно топить, ведь недотоп снизит температуру внутри дома, а перетоп разрушит печь.

Как она устроена?

Чтобы понять, как, а главное, почему именно так, топить РП, необходимо изучить ее конструкцию. Основу русской печи составляет огромная топка (горнило), температура внутри которой во время протопки составляет 800–1000 градусов, благодаря чему внутренняя поверхность свода нагревается до температуры 400–600 градусов.

Толщина стенок в районе горнила составляет 1–1,5 кирпича (25–39 см), поэтому весь массив прогревается постепенно, благодаря чему к концу топки наружная поверхность нагревается до температуры 50–80 градусов. Горнило соединено с отопительным щитком и (только на печах соответствующего типа) подтопком, то есть прогреваемой дымом нижней частью РП.

В зависимости от конструкции и режима работы, дым движется либо вверх, через щиток в трубу, либо вниз, проходя через подтопок (дополнительной варочной печью с чугунной плитой) и, нижним прогревом (аналогом опечья, но сделанным из кирпича и прорезанным дымовыми каналами), и лишь затем выходя сначала в щиток, затем по трубе на улицу. Благодаря такой конструкции, у классической русской печи, не имеющей подтопка, тепло запасают только крыша и стены горнила, если же РП оснащена подтопком, то он тоже участвует в процессе накопления и отдачи тепла.

Кирпичи всех частей РП связаны друг со другом глинопесчаным раствором, который обладает сходным с кирпичом коэффициентом температурного расширения.

В верхней части щитка установлена вьюшка, которая может быть выполнена как в виде выдвижной задвижки или съемной чаши, а ее задачей является прекращение движения дыма и воздуха по щитку.

Поверх свода уложена засыпка из смеси песка с кирпичным боем, которая не только сокращает количество кирпичей, но и компенсирует температурное расширение свода, причем, такую же функцию выполняет огнестойкий уплотнитель между сводом и боковыми стенками РП. Когда свод расширяется под действием температуры, то расстояние от него до боковой стенки сокращается, уплотнитель из базальтовой или каолиновой ваты сжимается, а после остывания свода снова расширяется, герметизируя последний.

Часть печников выкладывают свод из шамотного кирпича, мотивируя это тем, что он легче переносит температуры свыше тысячи градусов, но проблема в том, что внутри горнила русской печи, при правильной топке, температура никогда не превышает этого значения. Кроме того, шамотный кирпич хуже керамического переносит частые перепады температур, поэтому срок службы свода из шамота примерно наполовину меньше, чем у сделанного из качественного жаростойкого керамического кирпича.

Процессы, происходящие внутри печи

Наиболее важными, с точки зрения понимания правильной топки печи, являются следующие процессы:

• горение топлива;
• температурное расширение тела печи;
• движение газов;
• запасание тепла и отдача тепла.

Горение топлива

В топке традиционной РП нет колосников, поэтому воздух поступает через частично прикрытое устье и, там же выходит наружу дым. Регулируя положение заслонки, вы одновременно ограничиваете тягу, высасывающую дым из горнила и меняете подачу воздуха, изменяя режим горения топлива, ведь избыток воздуха не менее вреден, чем его недостаток. Попадая в топку, холодный воздух опускается к поду и поступает к зоне пиролиза, где дрова под действием высокой температуры превращаются в золу и пиролизный газ, после чего последний, смешавшись с воздухом, окисляется, выделяя тепловую энергию и огонь.

По мере прогрева стенок и свода горнила возрастает эффективность горения топлива, ведь, во-первых, процесс пиролиза протекает более интенсивно, что приводит к увеличению количества пиролизного газа, а во-вторых, больше молекул углерода и водорода вступают в реакцию с кислородом. Именно поэтому для нормального горения дров необходимо ограничивать подачу воздуха с помощью заслонки, ведь при избытке кислорода процесс горения пройдет быстрей и дрова сгорят до того, как нагреют тело печи.

Кроме того, горение с избытком воздуха приводит к тому, что внутренняя поверхность нагревается слишком быстро, ведь кирпич обладает огромной тепловой инерционностью, поэтому внутренняя часть свода подвергается температурному расширению гораздо сильней наружной. Когда такое происходит, напряжение, создаваемое температурным расширением, разрушает кладку, отделяя раствор от кирпичей.

Более подробно эти процессы мы описывали в статье Русская печь.

Температурное расширение тела печи

Температурное расширение каждого кирпича относительно невелико, но к концу топки линейные размеры свода увеличиваются на 1–2 см, если же печь перетопили, то расширение оказывается даже большим.

Кирпичи свода прогреваются более-менее равномерно, поэтому при нормальной топке печи внутри свода не появляется опасного напряжения, благодаря чему срок службы свода при правильной топке нередко превышает 50 лет.

Засыпка между сводом и телом печи компенсирует температурное расширение и эффективно передает тепло наружной кладке.

Благодаря такой конструкции топка хорошо переносит высокие температуры (700–1000 градусов), но лишь относительно недолгое время, чтобы перепад температур между наружной поверхностью свода и зеркалом (наружной поверхностью печи) не превышал 300–500 градусов. Если перепад температур будет больше, то температурное расширение порвет свод, если же свод, прогреется пусть равномерно, но более сильно, то раздавит наружные стены РП даже несмотря на песчаную подушку. Именно поэтому русскую печь нельзя топить слишком сильно и излишне долго.

Движение газов

В классической РП без подтопка раскаленный дым сначала поднимается к своду, формируя там мешок горячих газов и повышая эффективность процесса окисления углерода и водорода, затем опускается до устья и выходит в щиток. Благодаря более высокой, чем внутри комнаты, температуре, дым поднимается к вьюшке и через нее уходит в дымовую трубу, постепенно нагревая кирпичи щитка. Но, учитывая площадь тела печи и щитка влияние последнего на температуру в доме невелико, именно поэтому набирают популярность русские печи с подтопком, в них дым прогревает нижнюю часть РП, наружная площадь которой сопоставима с наружной площадью топки.

Для того, чтобы газ двигался в каналы подтопка, необходимо выполнить 2 условия:

• создать достаточную тягу, силы которой хватит для того, чтобы затянуть вниз газ, который благодаря меньшей плотности, чем воздух в комнате, стремится вверх;
• перекрыть выход дыма через устье.

Для выполнения первого условия необходимо кардинально изменить конструкцию щитка, чтобы можно было пускать дым из подтопка прямо в трубу без подсоса комнатного воздуха, как происходит во время топки обычной РП. Для выполнения второго условия потребуется специальная заслонка, плотно притертая к наружной поверхности устья, а также оснащенная отверстием для подачи воздуха. Если заслонка не будет притертой или устье ей закрыли неплотно, то часть газа пойдет в щиток, а, поскольку вьюшка при таком режиме закрыта, то он поступит в комнату.

Более подробно движение газов мы описывали в статье Русская печь с лежанкой.

Запасание тепла

Весь массив РП, включая подтопок, является теплоаккумулятором с огромной инерцией, поэтому долго запасает и также долго отдает тепло. Но из-за большой массы всей конструкции, прогреть холодную печь за одну протопку невозможно, это приведет лишь к ее разрушению, поэтому после долгого простоя ее выводят на рабочий режим 2–3 дня.

Поскольку стенки подтопка, равно как и дополнительная лежанка, обычно сделаны в полкирпича, то они прогреваются после первой же протопки, путь и не до полной температуры, это хоть немного компенсирует огромную тепловую инерционность тела РП.

После прогрева и выхода на рабочий режим, РП с каждой протопки держит тепло свыше суток, но, в особо холодные дни выделяемого ей во время остывания тепла уже недостаточно, поэтому печь топят дважды в сутки. При таком подходе суточные колебания температуры внутри хорошо утепленного дома не превышают 2–4 градуса, что по эффективности обогрева ставит ее в один ряд с современными конструкциями, отопительные щитки которых сложены в полкирпича.

Процесс топки

Топка печи – это целый комплекс мероприятий, общей задачей которых является нагрев зеркала до оптимальной температуры (50–70 градусов) при сохранении безопасной атмосферы внутри помещения и минимальном расходе дров. Чтобы правильно протопить печь, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Подготовьте дрова.
2. Подготовьте печь.
3. Определите оптимальное количество топлива.
4. Создайте укладку.
5. Разожгите дрова.
6. Отрегулируйте режим горения.
7. Сгребите в дальний угол золу после окончания топки.
8. Время, когда пора закрывать заслонку и вьюшку.

Подготовка дров

РП хорошо работает на дровах любых пород, даже на елке и осине, поэтому главным требованием к топливу являются минимальная влажность и оптимальный размер поленец. Чтобы получить минимальную влажность, пиленые и колотые дрова складывают в проветриваемый, но закрытый от осадков и солнечного света сарай на 1–2 года. Если ждать так долго невозможно, то воспользуйтесь подпечком, которым должны быть оснащены РП как с нижним прогревом, так и без него.

Размер поленьев зависит от плотности древесины – чем она плотней, тем тоньше можно рубить чурки, поэтому самыми толстыми должны быть поленья из легких хвойных и лиственных пород, например, сосны или липы.

Чем толще полено, тем больше жара оно дает в процессе горения, а значит, тем сильней нагревает свод горнила. В среднем чурку диаметром 20 см рубят на 4 части, получая среднеразмерные поленца.

Кроме поленьев вам потребуется материал для растопки, причем, очень хорошие результаты дает древесная кора, вне зависимости от породы древесины, хотя, лучшие результаты обеспечивают береза и сосна.

Подготовка печи

Порядок действий во время подготовки печи напрямую зависит от степени ее прогрева, если она вышла на температурный режим, то достаточно распределить золу от прошлой топки по всему поду и, открыв вьюшку, убедиться, что тяга есть. Если же печь не топили несколько недель, то, после открытия вьюшки зажгите бумагу и внесите ее в полость над вьюшкой, чтобы прогреть дымоход. Если же вы запускаете печь первый раз после летнего простоя, то сначала прочистите трубу и канал от сажи, затем прогрейте дымоход.

Определение оптимального количества топлива

При определении оптимального количества топлива учитывайте:

• температуру в доме и на улице;
• размер горнила;
• температуру печи;
• породу и влажность дров.

Оптимальный размер одной закладки 8–10 поленьев разной толщины (тонкие для розжига, толстые для жара), но, если нужно протопить посильней, можно уложить 12 поленьев, но только в полноразмерной печи с нормальным лежаком наверху.

Если у вас печь небольшого размера (русская печь мини), то укладывать больше восьми не слишком крупных поленьев нельзя, иначе перегреете свод.

Создание укладки

Существует 2 способа создания укладки, на:

• шестке;
• поду.

Складывать дрова на шестке гораздо удобней, но, это допустимо лишь там, где шесток, или расположенная на его месте варочная плита, переходит в под без ступеньки. Если же перепад высоты составляет хотя бы 1–2 мм, то вы не сможете задвинуть укладку внутрь топки. Второй способ более сложен, ведь придется сильно тянуться вперед, а также нередко мазаться сажей со стен горнила, зато сильно снижаются требования к качеству укладки кирпичей шестка и пода.

Вне зависимости от того, где вы будете складывать дрова, укладывайте поленья следующим порядком:

• первый ряд – 2 самых тонких поленца вдоль горнила;
• второй ряд – 3 поленца средней толщины или 2 толстых и одно тонкое поперек горнила так, чтобы они полностью накрывали первый ряд;
• третий ряд – 3 самых толстых полена вдоль горнила, чтобы они полностью перекрывали второй ряд.

Сложенную укладку задвигайте к середине или дальнему краю горнила. Во время сильных морозов допустимо подкладывать примерно половину стандартной закладки, но, только там, где регулируют интенсивность горения печи с помощью заслонки.

Розжиг

Чтобы разжечь дрова, во время укладки между поленьями первого ряда положите материал для розжига, то есть:

• картон;
• бумагу;
• кору или бересту;
• древесные щепки.

Когда вся укладка будет на месте, поджигайте этот материал спичками или кухонной зажигалкой. Если укладка слишком далеко, то сделайте из газеты или другой бумаги жгутик, подожгите его и от него зажгите укладку.

Помните – после розжига укладки обязательно очистите шесток от всех горючих материалов, включая даже очень маленькие, поэтому возле печи держите щетку для сметания горючего мусора с шестка в горнило.

Регулировка режима горения

По поводу этого действия мнения владельцев русских печей разделяются, одни утверждают, что дрова должны гореть свободно, без ограничения притока воздуха, ведь так они выделяют больше тепла и меньше образуют сажи на стенках горнила и дымохода. Доля истины в этом утверждении есть, при избытке воздуха дрова выделяют больше тепла, но, даже свод не успевает впитать это тепло до прогорания топлива, поэтому приходится расходовать больше поленьев на одну топку.

Кроме того, сильный жар приводит к перегреву внутренней поверхности кирпичей свода и появлению в кладке сильного напряжения, вызванного неравномерностью температурного расширения.

Те же, кто регулирует горение, утверждают, что в таком режиме при минимальном расходе дров обеспечивается наиболее сильный прогрев печи. Ограничение подачи воздуха снижает интенсивность горения и выделяемую при этом температуру, но увеличивает продолжительность топки, поэтому кирпичи оказываются в более комфортных условиях. Воздействие менее высокой температурой, да еще и более продолжительное время, приводит к более равномерному прогреву свода с меньшим напряжением внутри кладки, а значит, продлевает срок службы печи.

Но, у такого способа есть один недостаток – увеличенное сажеобразование на стенках горнила и дымохода, ведь снижение температуры в зоне горения приводит к снижению интенсивности окисления углерода, а значит, больше углерода останется в выходящем из печи дыме. До прогрева стенок на них будет оседать конденсат из смеси водяного пара и других компонентов дыма, включая углерод. Затем вода испаряется, а углерод остается в виде сажи. Снизить интенсивность сажеобразования можно с помощью дров из осины или специальных материалов, например, вот такого «полена».

Чтобы отрегулировать режим горения, вам понадобятся:

• штатная заслонка РП, подходящая по размеру вашей печи;
• кусочки кирпича толщиной 1–2 см.

Дверцу можно сделать самостоятельно или купить в магазине, например, вот такую. Чтобы отрегулировать подачу воздуха, подложите под заслонку кусочки кирпича, чтобы под ней образовалась щель размером 1–2 см, для регулировки тяги один край дверцы плотно прислоняйте к стенке устья, второй отодвигайте на 3–5 см, чтобы задвижка стояла под углом. Меняя высоту и угол установки заслонки, вы сможете регулировать интенсивность горения, добиваясь «золотой середины», при которой максимальное выделение тепла сочетается с минимальным образованием сажи.

Окончание топки

Главным признаком окончания топки является отсутствие языков пламени над раскаленными углями, если дождаться их полного угасания, то печь сильно охладится и топка окажется неудачной. Убедившись, что топка закончена, сгребите все угли в дальний угол топки, затем уберите из-под заслонки кирпичи и поставьте ее вплотную к устью, оставив с любого края щель шириной 1–2 см, чтобы образующийся в результате догорания углей дым выходил в трубу.

Кроме того, частично закройте вьюшку, оставив щель 2–5 см, чтобы удалить из печи дым от остывающих углей. Как только угли сильно потемнеют, но все еще будут красными, полностью закрывайте заслонку и вьюшку, на этом топка печи завершена. В печах с подтопком используйте тот же принцип.

Чем можно и чем нельзя топить?

РП является одной из самых «всеядных» печей, потому что работает на различных видах твердого топлива. Мало чем нельзя топить русскую печь, но результат топки с тем или иным горючим будет различным. Во время Второй Мировой войны многие русские печи топили соломой и сушеным навозом, получая из них достаточно тепла для комфортного сна ночью или готовки еды днем. Кроме того, результат применения того или иного горючего напрямую зависит от конструкции печи и места его сжигания, ведь одни материалы хорошо горят в горниле, но плохо в подтопке, другие наоборот. Мы составили две таблицы, в которую включили наиболее популярные виды топлива, а также результат их сжигания в горниле и подтопке.

Сжигание топлива в подтопке

Виды протопки РП

Существует 4 вида протопки русских печей:

• после летнего сезона;
• после длительного простоя;
• для поддержания температуры в доме;
• в лютые морозы.

Как топить русскую печь после летнего сезона?

Если РП не использовали летом для готовки еды, то есть ее несколько месяцев не использовали, то выводить ее на температурный режим нужно максимально аккуратно, любой перетоп причинит гораздо больше вреда, чем при регулярной топке. Это связано с заметно более низкой температурой массива (тела) печи и ее огромной тепловой инерционностью.

Перед укладкой дров обязательно обслужите РП, то есть постарайтесь удалить максимум сажи из горнила и дымохода, включая дымовую трубу.

Кроме того, убедитесь, что за лето в трубе не свили гнездо птицы, такое не часто, но бывает и, если затопить печь, в трубе которой осталось гнездо, то большая часть дыма пойдет в комнату.

Еще одно важное условие – убедитесь, что в кладке нет повреждений, если в печи или трубе появились трещины, то устраните их, о том, как это сделать, мы расскажем тут (Как отремонтировать русскую печь).

Убедившись, что РП полностью исправна и готова к работе, прогрейте дымоход бумагой через дверцу рядом с вьюшкой, затем расправьте по горнилу оставшуюся с прошлого сезона золу и сложите на шестке или поду укладку из нетолстых поленьев. Для первой топки не используйте самые толстые поленья, чтобы не повредить кладку свода. После того, как укладку охватит огонь, прикройте устье заслонкой, оставив снизу щель в 1–2 см, а с одного из боков в 4–6 см.

После первой протопки зеркало печи останется холодным, это нормально, гораздо хуже, если оно станет горячим, такое возможно лишь при сильном перетопе, который разрушает кладку. Через 8–14 часов проведите вторую топку, причем, используйте уже дрова нормального размера, сложенные в стандартную трехрядную укладку. После второй топки зеркало печи слегка потеплеет, но обогревать дом РП начнет лишь после двух или трех протопок раз в день (зависит от температуры на улице и в доме). Именно такой режим запуска является наиболее щадящим для РП и не разрушает ее кладку, если же вы решите получить тепло в первый же день, то долго печка не прослужит.

Как поступать после простоя в несколько недель?

Полное остывание, а зимой еще и промерзание без протапливания наступает за 3–7 дней, в зависимости от утепления дома, поэтому даже за одну неделю печь придет в то же состояние, что и после летнего простоя, но, с учетом температуры дома и на улице. Поэтому все процессы в ней протекают так же, как и после простоя в течение целого сезона, разница лишь в том, что можно обойтись без прочистки дымохода и горнила. Кроме того, зимой достаточно сложно проверять и чистить трубу, поэтому обслуживание дымохода проводите в конце старого и начале нового сезона, тогда простой в несколько недель не причинит вреда РП, а сильно облегчит ее новый запуск.

Что делать для поддержания постоянной температуры в доме?

После того, как русская печка вышла на температурный режим, то есть ее зеркало нагрелось до отметки 35–55 градусов, топить ее можно 1–2 раза в сутки, в зависимости от погоды на улице и утепления дома. В небольших хорошо утепленных домах, система вентиляции в которых содержит рекуператоры, снижающие потери тепла от воздухообмена, хватает одной топки в сутки, если же дом большой, или плохо утеплен, приходится разжигать РП дважды в сутки, утром и вечером.

После протопки не убирайте золу из печи, а сгребайте ее к задней стенке, находясь там, она повышает теплоемкость печи.

Это сложно объяснить, но подавляющее большинство владельцев РП, практикующих такой способ топки, отмечают уменьшение расхода дров, необходимых для поддержания стабильной температуры в доме по сравнению с топкой, после которой золу удаляют из горнила.

Если вы не можете решить, что лучше, топить дважды в день, или закладывать больше дров, то выбирайте первый вариант, он немного более трудоемкий, зато негативное влияние на печь гораздо ниже, а значит, она прослужит дольше. Если же у вас в доме сложена русская печка с толщиной стенок в 1,5–2 кирпича и огромным горнилом (расстояние от верха укладки до свода 20 и более см), то допустимо сжигать за один раз две стандартных закладки дров, ведь прогреть керамический массив массой в 5–10 тонн непросто. Кроме того, благодаря большому расстоянию от дров до свода последний нагревается меньше, чем максимально приближенный к дровам, а значит, его можно греть в 2 раза дольше.

Видео о том, как топить русскую печь

В этом разделе вы найдете видео, на которых показаны различные способы топки русской печи. Вот они:

Еще один ролик о том, как топить русскую печку:

Как топить и готовить в русской печи:

Вот как топить печь на даче:

А тут представлена инструкция по розжигу печи:

Наиболее частые ошибки

Вот наиболее частые ошибки, которые допускают при топке русских печей:

• неправильный выбор топлива;
• перетоп;
• раннее закрывание заслонки и вьюшки или пренебрежение ими;
• пренебрежение тревожными признаками.

Неправильный выбор топлива

Есть виды топлива, которыми нельзя топить русскую печь.

Нередко те, кто ранее не сталкивался с русскими печами, а пользовался всевозможными вариациями различных аналогов «Шведок», задают вопрос – можно ли топить РП углем, ведь этот вид горючего более эффективен и экономичен. Для нормального горения угля необходима совсем иная топка, чем у РП, ведь воздух требуется подавать в зону горения, чтобы он проходил через раскаленные угли, но в РП это невозможно. Кроме того, температура горения угля гораздо выше и достигает 1300 градусов, что создает сильный перегрев внутренней стороны свода, а значит, сокращает срок службы РП.

Еще одна ошибка – использование сырых и мокрых дров, несмотря на то, что они тоже горят, такое топливо выделяет меньше тепла, а значит, расход топлива будет гораздо выше.

Кроме того, чем сырей дрова, тем сильней осаждение сажи на стенках горнила и дымохода, поэтому печь, которую постоянно топят сырыми дровами, нужно чистить от сажи несколько раз за сезон. Кроме того, использование сырых поленьев несет с собой еще одну серьезную угрозу – в конце топки, когда дрова дают основной жар, выделение тепла сухих и сырых дров уравнивается, а значит, под конец топки температура в горниле, благодаря избытку горючего, сильно повышается.

Получается парадоксальная ситуация – общее выделение тепла у сырых дров меньше, поэтому, чтобы согреть дом, их нужно использовать гораздо больше, но, это же ведет к перегреву и растрескиванию свода в конце топки.

Перетоп

Каждая РП обладает собственным уникальным «нравом», поэтому количество выделяемого тепла при сжигании одного и того же количества дров на печах, построенных по одному проекту, нередко отличается, пусть и не слишком сильно. Где-то чуть сильней тяга из-за особенностей расположения дымовой трубы, в других местах отличается утепление или площадь дома, поэтому для каждой печи приходится в индивидуальном порядке определять оптимальное количество и размер дров в закладке, а также количество закладок в сутки.

Если оптимальное количество дров определено неправильно, то печь либо недостаточно прогревается, либо происходит перетоп. Недостаточный нагрев не оказывает никакого негативного влияния на РП, более того, именно в этом режиме ее топят в межсезонье, когда за окном еще нет сильных морозов, поэтому дом не требуется капитально прогревать.

В отличие от него, даже небольшой перетоп ведет к нарушению кладки как свода, так и тела РП, из-за чего появляются щели, а раствор отходит от кирпичей. Если в своде незначительное отслоение кладочного раствора от кирпичей не критично, то вот в щитке это приводит к выбросу дыма в комнату и подсосу воздуха со снижением эффективности печки.

Раннее закрывание заслонки и вьюшки или пренебрежение ими

Для оптимального обогрева дома необходимо частично закрывать вьюшку и заслонку еще до полного угасания углей, чтобы исключить обдув наиболее горячей части печи холодным комнатным воздухом. Если закрыть устье и вьюшку слишком рано, то выделяющийся в процессе дожига углей дым пойдет в комнату, что может привести к отравлению угарным или углекислым газом.

Если же закрыть вьюшку и устье слишком поздно, то циркуляция комнатного воздуха в горниле быстро остудит его, а значит, снизит запас тепла, накопленный РП.

Правильно сложенная и протопленная русская печь держит тепло около двух суток, но, пренебрежение заслонкой и вьюшкой может в 2–3 раза сократить это время.

Пренебрежение тревожными признаками

Первым признаком, который говорит о том, что русскую печку топят неправильно или с ней что-то не в порядке, являются черные сажевые следы над окном шестка. Когда режим горения дров правильно отрегулирован и дымоход ничем не забит, то весь дым, выходя из устья, сразу же уходит в дымовой канал, потому что является менее плотным и более легким газом, чем воздух в комнате. Если же дрова горят слишком сильно, то количество выделенного дыма превосходит пропускную способность дымовой трубы и часть продуктов горения попадает в комнату, наполняя ее угарным и углекислым газом. Такое же происходит и при топке РП с забитым дымоходом.

Помните – постоянный выброс дыма в комнату создает смертельную опасность, углекислый и угарный газ связываются с гемоглобином и образуют карбоксигемоглобин, который уже не может переносить кислород по телу человека. Это приводит к гипоксии и потере сознания, а при длительном воздействии может закончится тяжелыми поражениями (инсульт, инфаркт) или смертью.

Второй тревожный признак – внезапно появившийся сильный запах дыма. Это происходит по следующим причинам:

• дрова слишком сильно разгорелись и дым пошел в комнату;
• дров слишком много и даже при ограничении подачи воздуха дыма образуется больше, чем может утилизировать печь;
• в топку загружены слишком сырые дрова, которые выбрасывают гораздо больше дыма, чем сухие;
• с дымоходом что-то произошло, из-за чего его пропускная способность упала;
• в корпусе РП, включая щиток и подтопок, появилась сквозная трещина, через которую дым идет в помещение.

Вне зависимости от причины, по которой комната наполнилась сильным запахом дыма, откройте окна и проветрите помещение, после чего дождитесь прогорания дров и охлаждения печи (хотя бы 10–12 часов). Только после того, как печь более-менее остыла, приступайте к проверке дымохода и общему осмотру печи, если проблема не обнаружена, затопите печь и, выключив в доме свет, фонариком освещайте всю поверхность печи, это поможет вам обнаружить утечку дыма.

Если даже этот способ не помог, значит, проблема либо в дровах, либо в режиме их горения, возможно, вам попалась не та порода древесины, к которой вы привыкли, или влажность поленьев гораздо выше обычной.

Чтобы более точно определить причину, через 8–10 часов после предыдущей топки сложите на шестке или поду укладку и задвиньте ее внутрь горнила, после чего оставьте там, частично прикрыв устье заслонкой.

Если при следующей топке дыма не будет, то причина в высокой влажности древесины и, вам придется перед каждым запуском печи тщательно просушивать поленья. Если же запах дыма не исчезнет, значит, вы закладываете слишком много топлива и размер укладки необходимо сократить на 5–30%.

Третий тревожный признак – появление щелей в кладке, поэтому хотя бы раз в неделю внимательно осматривайте РП внутри и снаружи, чтобы вовремя обнаружить опасный признак и определить его причину. При этом возможных причин всего две:

• избыточное количество топлива;
• использование дров из более плотной и теплотворной древесины.

Обе причины означают одно – при сгорании дров выделяется больше тепла, чем печь способна усвоить без повреждений.

Заключение

Русская печь, вне зависимости от ее типа и конструкции, с одной стороны является «всеядной», то есть способна работать на дровах из любых пород древесины, а с другой стороны крайне требовательной к количеству топлива и режиму его горения. Чтобы РП служила вам многие десятилетия (до сих пор встречаются конструкции, сложенные в начале ХХ века), тщательно соблюдайте правила ее топки, которые описаны в этой статье.

Как правильно топить печь в холодном доме?

Топка печи в холодном доме требует некоторых особенностей, которые помогут быстрее и более эффективно нагреть помещение. Вот некоторые советы, которые могут помочь:

1. Подготовьте печь к топке: Перед топкой необходимо очистить топку от пепла, золы и других остатков предыдущего использования. Также необходимо проверить состояние дымоходов и убедиться, что они не забиты.

2. Используйте сухие дрова: Для быстрой и эффективной топки печи необходимо использовать только сухие дрова. Сухие дрова содержат меньше влаги, что означает, что они будут гореть более интенсивно и производить больше тепла.

3. Наложите дрова правильно: Для наилучшего эффекта дрова должны быть наложены в печи правильно. На дно топки положите легкие материалы, такие как бумагу или сухие ветки, затем добавьте более крупные куски дров. Верхняя часть топки должна быть занята более тонкими и легкими дровами.

4. Откройте заслонку: Перед зажиганием дров в печи необходимо открыть заслонку для воздуха. Это позволит обеспечить достаточное количество кислорода для горения дров.

5. Подождите, пока дрова загорятся: После зажигания дров в печи необходимо подождать, пока они полностью загорятся. Затем можно добавить больше дров в топку.

6. Регулируйте заслонку: Чтобы контролировать температуру и интенсивность горения, можно регулировать заслонку для воздуха. Если нужно увеличить температуру в помещении, заслонка должна быть открыта полностью. Если нужно снизить температуру, заслонку можно закрыть.

7. Не забывайте о безопасности: При топке печи необходимо соблюдать меры предосторожности. Никогда не использовать горючие жидкости для зажигания, и не оставлять печь без присмотра. Также необходимо убедиться, что в помещении достаточно воздуха для сгорания т

кислорода и не забивать дымоходы, чтобы избежать возможных пожаров или отравления угарным газом.

8. Используйте термометр: Чтобы контролировать температуру в помещении, можно использовать термометр. Это поможет избежать перегрева помещения и сохранить комфортный уровень температуры.

9. Поддерживайте печь в чистоте: Для эффективной работы печи необходимо регулярно ее чистить. Очищение печи от накопившейся золы и сажи поможет улучшить тягу и повысить эффективность горения дров.

10. Используйте эффективную изоляцию: Чтобы сохранить тепло в помещении, необходимо использовать эффективную изоляцию. Проверьте состояние окон, дверей и других элементов помещения, чтобы избежать потери тепла.

Следуя этим советам, вы сможете правильно топить печь в холодном доме и обеспечить быстрый и эффективный нагрев помещения. Важно помнить о безопасности и не забывать соблюдать меры предосторожности.