Топор своими руками

Много магазинов предлагает топоры для продажи, но важно определить, насколько они надежные, острые и удобные в использовании. Качественный инструмент является ключом к успешному исполнению любых работ, поэтому, если Вы часто работаете с топором, рекомендуется сделать его самостоятельно. В продаже есть различные виды топоров – маленькие для домашнего использования, средние и большие для столярных работ.

Можно купить такое изделие и переделать готовый топор, придав ему необходимые свойства.

Содержание:

• Заточка топора
• Лезвие топора
• Топорище
• Сборка топора

Заточка топора

Лезвие топора должно быть изготовлено из твердой «суховатой» стали, а не из слабо закаленной и мягкой. Если лезвие выкрашивается, то это можно исправить с помощью более крутой заточки.

Заточка топора (показана на рисунке 1) должна быть в виде параболы, а не прямой или бритвенной. Лезвия топора с такой заточкой не застревают в дереве, меньше изнашиваются и ими отлично раскалываются любые дрова. Если топор достаточно острый, то его можно использовать и в плотницких работах.

Рациональную форму лезвия топора можно увидеть на изображениях старых русских топоров и инструментов жителей Северной Америки и Канады. У них верхняя кромка лезвия всегда образует угол меньше 90 градусов с осью деревянной части топора. В то же время все имеющиеся в продаже топоры обладают выступающей верхней кромкой (рисунок 2) и широким лезвием.

На рисунке заштрихована определенная область, именно она понижает КПД магазинных топоров – при ударе эта часть как бы разгибает топорище, вызывает вибрацию и тем самым противодействует силе удара. Для предотвращения такого воздействия заштрихованную на рисунке область убирают. Для, а каленный металл можно убрать каким-нибудь абразивным инструментом.

Лезвие топора

У покупного топора прямую линию лезвия необходимо заменить на выпуклую (рисунок 3). Прямые лезвия хороши только для плотников, а если таким топором рубить, то его кромка воздействует по всей кромке, вонзается в дерево под прямым углом и неглубоко входит в него. У выпуклого лезвия каждая из точек полукруглого лезвия входит в древесину под острым углом, что показано на рисунке 3. В результате этого лезвие как бы режет древесину и легко входит в нее. Даже с учетом того, что после обработки вес лезвия уменьшается, оно все равно работает лучше.

Топорище

Примерами хороших топоров могут служить образцы, представленные на рисунке 4 и фото. Один из них больше подходит для более тяжелых условий работы. Его вес 1-1,4 кг, длина деревянной части 55-65 см. Второй топор поменьше, с весом 0,8-1 кг и длиной топорища 45-60 см. Выбор размеров топорища во многом зависит от роста и физических сил владельца, а также от качества древесины.

В топоре самой капризной частью, как ни странно, является топорище. Эта детали должна делаться по особой технологии, а затем она требует тщательного ухода. Специалисты знают, что изготовить правильное топорище намного сложнее, чем лезвие, а проверить его посадку тоже непросто. Помимо этого топорище нуждается в правильном уходе и хранении. Если не соблюдать эти условия, то топорище будет слетать или вовсе сломается.

Топорище должно быть тонким, а его вес влияет на силу топора – чем он меньше, тем сильнее сила удара. Также топорище должно быть гибким, иначе удар будет отдавать в руку. В сечении топорище имеет овальную уплощенную форму. Для изготовления этой части топора хорошо подходит древесина вяза, ясеня, березы или клена.

Наиболее прочным считается топорище с продольным расположением слоев (рисунок 5). Необходимо найти центр тяжести топора Ц (так, как указано на рисунке 6) для насадки топорища. Это место обычно расположено возле основания проушины. Также надо определить среднюю линию (АВ на рисунке), которая проходит через вершину кромки лезвия и середину обуха.

Необходимо расположить топор точкой В перпендикулярно линии АВ на какую-либо ровную поверхность, то конец топорища в точке С также должен будет коснуться этой плоскости. Затем проводится средняя топорища через точку Р, которая находится на расстоянии 3,5-4 см от линии СВ.

Расстояние от точки О (максимального изгиба топорища) до точки К (края проушины) составляет 10-11см. В точке О окружность топорища равна 12-13 см и именно за это место плотник держит топор. Наиболее тонкая часть топорища имеет окружность 9-10 см.

Заканчиваться топорище должно утолщением, которое фиксирует руку. Именно этот «грибок» позволяет расслабить руку в момент удара. Это намного удобнее, чем постоянно во время процесса крепко держать топор, боясь, что он может выскочить. Заготовка для топорища должна заранее предусматривать утолщение на конце. Обрабатывается эта часть в самом конце, чтобы избежать сколов во время насадки топора.

Сборка топора

Для начала необходимо правильно разместить заготовку. Также постоянно надо контролировать угол посадки. Для этого прикладывают топор к плоскости и проверяют линию СВ, указанную на рисунке 6. Когда топорище насажено на 2/3 глубины проушины, на такое же расстояние делается пропил для клина, а потом проводят окончательную подгонку. Лучше просушить топор за 2-3 дня до забивки клина в топорище.

После процесса подгонки топор снимают с топорища, смазывают все подогнанные части клеем (например, марки БФ-2) и собирают топор окончательно. На предварительно изготовленный клин (из ясеня, груши, вяза, яблони или клена) также намазывают слой клея и забивают клин. Лучше делать клин коротким, так он не сломается во время забивания. После этого топор просушивают не менее суток у батареи или другого теплого места. Затем проводят окончательную обработку топорища по руке, зачищают его и пропитывают льняным маслом или олифой.

После сборки топор надо заточить. Острый топор сбережет не только время, но и усилия, ведь работая тупым инструментом, приходится прилагать большие усилия. Для заточки топора, точнее его лезвия, пригодится кусочек фанеры, обклеенный с двух сторон водостойкой шлифовальной бумагой, с одной стороны – грубой, с другой – мелкозернистой. Если лезвие топора не требует частой перезаточки, то такого приспособления должно хватить на весь сезон работы.